Как устроить путешествие по Тоскане 400 евро?

"А может, в Италию? На велосипедах" — очередное безумное предложение от моей польской подруги, с которой мы объездили половину Восточной Европы, поставило в тупик. Одно дело — ездить в Польшу, Украину или Литву, где цены относительно близки к белорусским, а знание одного из славянских языков практически снимает проблему коммуникации с местными жителями. Совсем другое — далекая и чужая Италия... Но именно с фантастических замыслов начинаются наилучшие путешествия, поэтому вскоре мы уже приземлились в Пизе, еще даже не зная, где завтра будем ночевать. Как ни странно, через одиннадцать дней вернулись домой — живые и здоровые и с багажом неимоверных впечатлений, которые не купишь ни за какие деньги. Чем не повод поделиться опытом с читателями "Чырвонки. Чырвонай змены"?

Все купим на месте!

Добраться за две тысячи километров от дома, с туристическим снаряжением да еще и с велосипедами, возможным не предоставлялось. Поэтому решили арендовать их уже на месте, а в Италию лететь самолетом из Польши. К счастью, в аэропорты нашей западной соседки выполняют рейсы сразу несколько лоукостовых компаний. Мы выбрали Пизу, так как этот город находится как раз в Тоскане, а билеты туда стоят меньше, чем, например, в популярную среди туристов Флоренцию.

Главное преимущество лоукостов, конечно, заключается в цене билетов. При этом, чем раньше покупаешь проездной документ, тем дешевле он выходит. Когда мы только присматривались к билетам и планировали график, долететь до Пизы и вернуться обратно стоило 50 евро. Когда через несколько дней обратились к сайту уже с деньгами, выложить пришлось все 70.

Но за низкую стоимость билетов тоже приходится платить — отсутствием полноценного багажа. Поэтому решение было все тем же — купим на месте. Сразу по прилету в Пизу отправились в гипермаркет известной сети спортивных товаров, где приобрели двухместную палатку за двадцать евро (она оказалась неожиданно качественной — дважды спасла нас от сильного ливня и вообще неплохо себя показала в условиях теплой итальянской осени), два туристических коврика по пять евро каждый, велосипедные бутылки для воды и специальный чехол для смартфона, который крепится на руль и помогает всегда держать перед глазами навигатор. Забегая вперед, скажу, что, хотя мы изначально и планировали выбросить все снаряжение перед возвращением домой (пройти контроль безопасности в аэропорту с палаткой бывает достаточно сложно), нам удалось все очень компактно упаковать и привезти покупки на родину.

С собой брали только специальную сумку-рюкзак для велосипеда на 50 литров, куда положили одежду и предметы гигиены, и обычный рюкзак для быстрого доступа к нужным вещам, а также два спальных мешка.

Палатка — не панацея

Ее наличие в Италии — это еще далеко не повод рассчитывать на бесплатный сон. Дело в том, что устанавливать их, где вздумается, нельзя, в противном случае вас может ожидать большой штраф. Остается несколько вариантов. Первый — просить собственников земли (например, хозяев частных домов) о разрешении переночевать на участке. Отдохнуть таким образом нам удалось всего один раз. Самый же популярный и простой вариант — кемпинги. Такие места обычно хорошо охраняются, а постояльцы имеют доступ к электричеству, интернету, горячей воде, различным развлечениям вроде спортивных площадок и бассейнов. Нередко там есть собственные недорогие магазины и кафе. Найти такие места в Италии несложно при помощи тематического сайта или просто внимательно читая указатели вдоль дорог.

Стоят кемпинги по-разному, причем факторы формирования цены просто непредсказуемы. Так, неподалеку от Флоренции мы ночевали за 27 евро за ночь, при том что само место расположения было оборудовано очень скромно. Даже за горячую воду нужно было платить — жетон на пять минут в душе стоил евро. А вот в шикарном кемпинге за пять минут ходьбы от моря недалеко от Виареджо с нас взяли всего 16 евро.

Но иногда стоит раскошелиться и заплатить немного больше, зато спать на мягкой кровати и иметь доступ к нормальной ванной комнате. Думаю, никого не надо учить бронировать жилье в популярных сервисах. Под крышей за время путешествия мы останавливались дважды: ночевали в одном из хостелов Пизы сразу после прилета, а также в одном из отелей Флоренции, так как в главном городе Тосканы провели два дня. Первый вариант обошелся нам в 40 евро за ночь на двоих, второй стоил 60.

Салат своими руками

Скажу откровенно: итальянская кухня — меня разочаровала. За время путешествия мы питались в самых разных местах: от дорогих ресторанов до "забегаловок" возле вокзалов. И нигде мне, не самому взыскательному в вопросах пищи человеку, не пришлось, к сожалению, почувствовать "эксклюзивности итальянских блюд". 

Питаться на Апеннинах в кафе, как мы это делаем обычно во время путешествий, — дорого. Мало того что сами цены здесь значительно выше белорусских, так еще и собственники многих "тратторий" любят включить в чек странные пункты. Например, не удивляйтесь, если увидите в счете что-нибудь вроде servizio — это довольно распространенная практика. С посетителей берут деньги за обслуживание, стоимость которого определяется хозяином. Обычно оплата не превышает 5 евро, но если вы зашли всего лишь выпить кофе, лучше сделать это за барной стойкой. 

Самый экономный вариант — питание из супермаркета. Но в палатке кулинарные способности особенно не проявишь... Тем не менее, мы изобрели рецепт универсального блюда на двоих стоимостью всего 5—7 евро, которое в трудные минуты помогало нам подзарядиться на дополнительные 20 километров путешествия. Стоит мало, делается за 10—15 минут. Для этого потребуются большая пластиковый контейнер зелени (обычно рукколы или салата), коробочка помидоров черри, пачка моцареллы, упаковка резаной ветчины (наилучшим образом подходит прошутто) и какой-нибудь соус. Зелень моем, томаты режем пополам, из моцареллы сливаем сыворотку, ветчину рвём на куски и потом смешиваем все ингредиенты в большом контейнере с зеленью. Это блюдо несколько раз нас без преувеличения спасало, особенно в конце путешествия, когда приходилось экономить на всем. 

Рай для двухколесных

Еще несколько слов следует сказать о местном менталитете. Надеяться на свой английский язык не стоит — итальянцы знают его не намного лучше среднестатистических белорусов. Куда более полезным может оказаться немецкий. Нам помогали объясниться активная жестикуляция (кто-кто, а итальянцы в этом профессионалы) и минимальное знание местной лексики. Но далеко не всегда это работает, поэтому советую все же захватить с собой разговорник, например на смартфоне.

Очень важный момент для тех, кто осмелится на путешествие на велосипедах: к таким путешественникам итальянцы относятся максимально благосклонно. Ездить по дорогам этой страны на двухколесном транспорте — одно удовольствие. Возможно, дело в том, что сами местные очень активно пользуются велосипедами. Практически в каждом городе, даже самом маленьком, вы найдете специальные велодорожки или выделенные полосы. То же самое касается и езды по трассам — итальянцы ездят очень аккуратно, а участников движения на двухколесном транспорте объезжают по соседней полосе, будто бы это полноценный автомобиль. Хотя, признаюсь, все равно чувствуешь себя немного дискомфортно, когда тебя на большой скорости с грохотом обгоняет фура. В любом случае, в Тоскане всегда можно сделать выбор в пользу безлюдных старых дорог вдали от основных трасс — этим способом мы пользовались, когда были истощены ездой. Но не забудьте на программы для навигации, они помогут вам не заблудиться в лабиринтах итальянских дорог.

...На нашем пути мы несколько раз оказывались в ситуациях, когда нужно было устроиться где-нибудь на ночлег, а до кемпинга еще было далеко. Так вот, местные охотно объясняли нам, как доехать до ближайшего отеля или агроусадьбы, но установить палатку на своей территории не позволяли. Безусловно, их в таком решении можно понять — после пятидесятикилометровых заездов за интеллигентов нас принять было трудно. С другой стороны, набрать в бутылку холодной воды в кафе здесь никогда не проблема.

Упомяну о еще один момент: небольшие аэропорты в Италии нередко закрываются на ночь. "Галилео Галилей" не исключение — с 12 ночи до 4 утра он не работает, а всех посетителей просят покинуть помещение. Мы об этом не знали и свой рейс домой, который отправлялся в 7 утра, ждать планировали именно в здании аэровокзала. Очень удивились, когда в полночь к нам подошли карабинеры и потребовали идти на выход. То же самое пришлось сделать и остальным пассажирам, в том числе семьям с маленькими детьми. Все вместе были вынуждены ждать открытия на улице при далеко не теплой погоде. К счастью, спальные мешки все еще были с нами, а мраморные скамейки рядом с аэропортом легко заменили кровати.

Приключения вас найдут сами... 

Скажу еще несколько слов о наших приключениях, так как именно за ними мы и направлялись на полуостров-"сапог". Честно говоря, схема нашего путешествия ("Будем импровизировать!") только способствовало тому, чтобы сталкиваться с неожиданностями, а иногда и неприятностями, постоянно. И в нашем случае они случались практически ежедневно.

Так, например, во время переезда от Ливорно до одного из кемпингов в сердце Тосканы нас накрыл дождь. Здесь нужно отметить, что местный дождь значительно отличается от белорусского — если и идет, то точно льет "как из ведра". До ночного пристанища оставалось всего пара километров, когда погода испортилась. А быстрому приезду не способствовал рельеф — пришлось спешиться и толкать велосипеды перед собой. Говоря коротко, за пару десятков минут мы промокли насквозь, а место запланированного ночлега так и не могли найти. Постучали в дверь к собственнику одного из виноградников. Тот и направил нас к кемпингу, который мы, улетая с последней горки на большой скорости, просто не заметили. На месте познакомились с единственными соседями — семейной парой из Германии, которая отдыхала здесь в собственном "доме на колесах". После того как отогрелись под теплым душем и высушили мокрые вещи, получили приглашение на ужин: попробовали местное вино, только-только привезенное с фестиваля этого напитка, а также знаменитые немецкие колбаски. Следующим утром сделали совместное селфи, загрузили сухие вещи и двинулись дальше.

Другая история также связана с поиском ночлега и случилась на следующий день. Опять не рассчитали свои силы и при наступлении темноты были в пяти километрах от кемпинга. Расстояние, конечно, не самое большое, но когда дорога идет всегда вверх... стучались в двери костела, просили поставить палатку у местных, обошли все агроусадьбы — ничего. Только в последнем особняке нам открыли ворота. Арендатор Клаус созвонился с хозяйкой, и та дала разрешение на то, чтобы мы переночевали на территории. Мужчина был родом из Австрии, он ежегодно приезжает в Тоскану, чтобы отдохнуть вместе с семьей и тремя французскими овчарками. Увидев нашу суету с палаткой под открытым небом, семья была растрогана и позвала ночевать на диваны в гостиной. От такого комфорта мы, правда, отказались, а вот от теплого душа и разговоров за вкусным ужином — нет. На этот раз пробовали немецкую ветчину и шнапс. Утром хозяин даже предложил нам протестировать усадебный бассейн, но злоупотреблять гостеприимством мы не стали.  

Еще один эпизод из нашего путешествия касается последнего дня в Италии, когда нам нужно было проехать 20 километров от Виареджо до Пизы, чтобы сдать велосипеды и отправиться на прощальный променад. Маршрут пролегал через один из Национальных парков на берегу моря. С излишним оптимизмом мы предполагали, что заповедник будет представлять из себя что-то похожее на нашу Беловежскую пущу: асфальтовые дорожки, лавочки на обочинах, где мы сможем перекусить. Но обеда не получилось... Вместо дороги — тропинка-"трясучка", вместо лавочек — редкие поваленные деревья. Кульминацией стал момент, когда мы заметили вдали несколько небольших животных, переходивших тропу. Через сотню метров рассмотрели у них на спине черные полоски. Кабанчики! На умиление времени не было — простая логика подсказала: если дети здесь, где-то рядом должна быть и мама, а то и папа. Короче говоря, так быстро за время путешествия мы не ездили, наверное, никогда. С "главой семейства", к счастью, не познакомились.  

Чего не купишь за деньги

В заключение — об общих впечатлениях и местах, которые стоит увидеть. Тоскана — чрезвычайно разнообразный регион. Уверен, что каждый турист, даже самый взыскательный, найдет здесь для себя что-то интересное. 

Начнем с природы. Если вы не видели закат над виноградниками и усадьбами виноделов Тосканы, значит, не видели ничего. Уже после поездки встретился с подругой, которая была во Флоренции, и та сильно нам завидовала: 250 километров через эту сплошную красоту мы в медленном темпе одолели на велосипедах, а для нее все пролетело за час за окном вагона. Здесь можно останавливаться и просто наблюдать за солнцем, которое клонится к земле, пробовать сочный виноград, растущий буквально у дороги, удивляться величине гор, которые итальянцы почему-то называют холмами... А еще собирать неимоверно крупные шишки. Кстати, в последние дни начал немного скучать по нашим соснам — местные на их фоне кажутся сутулыми старенькими "бабульками". Пугают только итальянские реки, а точнее их цвет. Впервые столкнувшись с главной артерией Тосканы Арно, я подумал, что никогда не видел такой грязной воды. Сначала связывал это с деятельностью человека, но потом понял — дело в земле. Местная почва практически полностью состоит из суглинков, и именно они делают здешние реки похожими на потоки светло-коричневой грязи.  

Любите море и пассивный отдых — лучших бесплатных пляжей, чем в Виареджо, не найти! Инфраструктура на берегу, чистейшей воды песок, мягкое солнце — все это можно получить абсолютно бесплатно. Только вот за пластиковые лежаки попросят деньги, но и отдыхать на подстилке никто не запрещает. Скажу только, что море стоит увидеть не только в курортных городках. Марина ди Пиза — небольшой городок за десяток километров от самой Пизы — поразит вас центральной площадью-волнорезом и видами на Лигурийское море, а старый порт Ливорно — сотнями башенных кранов и огромными танкерами на горизонте... 

Для любителей истории и культурного отдыха тоже что-то найдется. От древней Вольтерры, которую соорудили еще предшественники римлян этруски, до колыбели и столицы Ренессанса Флоренции. В конце концов, Пизанская башня — чего еще хотеть?! От себя могу порекомендовать только Флорентийскую Пьяццале Микеланджело: наблюдать отсюда за закатом и видеть как на ладони весь город с его куполами и башнями дорогого стоит. В конце концов, какими деньгами можно измерить счастье путешественника?

Ярослав ЛЫСКОВЕЦ

Фото автора