Полностью «рабочий» вариант для жителей столичного региона — путешествие на Брестчину. Почему бы не отправиться на «белорусский Экватор»? Регион уникальный, на Минщину максимально не похож: кто из минчан не был, тому будет интересно. Плюс тут значительно теплее, чем в Минске — все-таки на 400 км южнее. Но, прокладывая собственный маршрут по раскрученным туристическим «тропам» в «высокий сезон» — то есть поздней весной и летом, будьте готовы к тому, что места в бюджетных гостиницах могут быть забронированы на месяц вперед, цены в оставшихся пафосных отелях окажутся неожиданно высоки, а владельцы «квартир на сутки» будут требовать предоплаты. Собственно, ничего удивительного: спрос рождает предложение, он же формирует цены, а наша страна в последние годы вызывает туристический интерес. К тому же, есть еще места не слишком «раскрученные», которые белорусам известны, а иностранцам — не очень. И раз так, я, прихватив дочку-подростка, решила отправиться в Пинск — столицу Полесья, куда гости «з-за мяжы» обычно не доезжают. И, соответственно, цены адекватны и на «переночевать», и на «посмотреть», и на «покушать».

Столица Полесья

— Ой, а как вы сюда проникли? — весело удивляется сотрудник кофейни. 7 утра. Главная пешеходная улица Пинска — она носит имя Ленина. Этакая местная Зыбицкая — магазинчики, рестораны и многочисленные кофейни. Закрывается все это поздно: даже ночью тут полно народу. А открывается в 9-10 утра. Что я не учла. 

— Так дверь же открыта, — оправдываюсь я.

— Вообще-то мы с девяти работаем. Но раз уж пришли, сделаю вам кофе...

...Пинск — город большой. Более 120 тысяч населения, десятки промышленных предприятий, университет. Въезжаешь через спальный район — и как будто бы ни выезжал из Минска: «евроопты», «мегахенды», многоэтажки-«человейники»... Первая мысль: стоило ли ехать в такую даль?! 

Но не спешите разочаровываться. Ибо Пинск — город... маленький. Камерный. 

Центр этого мегаполиса (пусть и стоящего в стороне от основных автотрасс) создает уютное впечатление небольшого городка. Как такое возможно? Может быть, дело в том, что столица Полесья считается вторым в Беларуси после Гродно городом по количеству сохранившихся памятников архитектуры и вообще «музеем под открытым небом». А старинная застройка, согласитесь, как-то «теплее» и «человечнее» современной архитектуры. А скорее всего, благодаря местным жителям: здесь, в отличие от столицы (хотя, конечно, это субъективно), принято интересоваться людьми. Казалось бы, «люди приходят и уходят — всех не запомнишь». Но только не в Пинске. Тут ты гость только в первый вечер. Во второй — уже немного «свой». В фирменном магазине Брестского мясокомбината, например, запомнили, что вчера я спрашивала про местный сорт колбаски (в Минске такой не видела), и на следующий день предлагают попробовать: свеженькую подвезли. В другом — интересуются, понравилось ли мороженое с перцем чили, тоже местный изыск. А в бутике одежды — вы проходите мимо, но дверь открыта, ибо на улице жара — предлагают померить кофточку, потому что вчера не было нужного размера, а сегодня есть. И кофе за два часа до открытия соглашаются сварить, раз уж вам не спится...

Река Пина, давшая название городу, тоже имеет свой «контраст». Есть две версии ее названия — то ли от «pinas» («большой», «толстый»), то ли от финского прилагательного «маленький». Историки спорят... 

Деревянный «ровар» и полесская мистика

Кстати, о дефинициях «свой-чужой» в туризме. Подходы тут могут быть разными. Современный турист привык к такому: «Вы не почувствуете разницы». Порой этот подход берется за основу при разработке туристических маршрутов, чаще на это направлены предложения в гостиницах: мол, у нас вам будет не хуже, чем в отелях Турции или Египта. Но пробовать угнаться за «тяжеловесами» туристической индустрии — так себе идея. Впрочем, девиз может быть и слегка другим: «Вы будете чувствовать себя как дома». Но ведь турист из дома-то и уехал, чтобы быть «не дома», получить новые впечатления и яркие эмоции. А вот в Пинске, например (да и во многих наших городах и местечках, что отрадно) за основу в туристической отрасли берется подход иной — его можно описать модным словом «иммерсивность» (то есть погружение). В Пинске он проявляется особенно ярко, кстати. Здесь делается акцент не на «общую», а на эксклюзивную, максимально собственную непохожесть и своеобразность, а гостю предлагается стать даже не исследователем, а, пожалуй, «одним из местных». Такой подход сегодня считается более продвинутым в мировой туриндустрии. 

Что посмотреть в Пинске? 

Например, иезуитский коллегиум — очень красивое здание в барочном стиле. Стоит он здесь с XVII века, и до сих пор прекрасно выглядит, кстати. А финансировал его строительство — ну разумеется, Радзивилл (Станислав Альбрехт). Внутри — узкие лестницы, вытертые тысячами ладоней перила, готические окна, высокие потолки, черно-белая плитка на полу, как в историческом кино. В здании расположен Музей Полесья — огромная экспозиция, уникальные экспонаты (а вход всего 5 рублей). Каменный саркофаг XII века из розового сланца, найденный в 1960-х во время раскопок в Турове. Бивни и фрагменты скелета мамонта — их палеонтологи отыскали неподалеку, на Брестчине. Или деревянный велосипед: его в 1933 году сделал житель деревни Богдановка Василь Ильючик и продал директору пинского музея Дмитрию Георгиевскому за 10 злотых.

Есть в Пинске и дом Якуба Коласа. Классик прожил тут три года (с 1912 по 1915-й), и эти годы были судьбоносными для него — именно здесь молодой гений встретил будущую супругу, в Пинске состоялась их свадьба. 

Дворец Бутримовичей (барокко и классицизм), камень в фундамент которого заложил последний король Речи Посполитой Станислав Понятовский. 

И, конечно, трехнефный собор Вознесения Пресвятой Девы Марии — сердце «Ансамбля монастыря Францисканцев» — был построен в XIV веке и до сих пор мягким звоном своих колоколов каждое утро будит город. Внутри — великолепие ничуть не меньшее, чем в широко растиражированных Гервятах, но — свое, уникальное. Фотографировать и снимать видео нельзя, но если «только для себя», вам могут и разрешить. А по выходным в костеле играет орган. Говорят, это незабываемо, но к выходным мы из Пинска уже уехали.

Мистика? Тоже пожалуйста! Если не лень (и ваше авто — не «паркетник», а что-то более проходимое), из Пинска можно доехать до «деревни вампиров», она находится в 25 км от города. Это место паломничества разного рода исследователей паранормальных явлений и даже уфологов. Дело в том, что тут сохранилась невероятно старинная традиция, утерянная уже повсеместно в Европе — класть на могилы деревянный «наруб» — толстое бревно, чтобы усопший не вылез из гроба и не бродил в мире живых. Я туда не ездила, но мне про нее рассказали местные. Ну, а если (как мне) вам никуда из Пинска уезжать не хочется, мистику можно найти в прямо в центре города: извольте, гостиница «Английксая». Открыл ее в 1925 году некто Мовша Шмидт (когда-то Пинск считался еще и еврейской столицей белорусской земли). И была гостиница шикарной — в каждом номере владелец установил чудо техники, телефон, а первый этаж занимал лучший в городе ресторан-кабаре «Парадиз». Здесь собирались офицеры и просто богатые молодые люди, нередки были драки и дуэли — в том числе из-за прекрасных дам. По легенде, один из любителей красивой жизни оставил юную супругу ради красавицы-певицы, и это стало причиной, по которой брошенная жена покончила с собой. По сей день ее дух бродит по коридорам «дома Шмидта» (где развлекался ее неверный супруг), плача и чувствительно вздыхая.

Памятник пинчуку и местный общепит 

Из более поздних «свидетелей истории» стоит посмотреть памятник Ленину — вроде бы последний из установленных в городах СССР. Ну и, конечно, обязательно надо посетить памятник пинчуку. Стоит он подбоченясь, а надпись гласит: «Па-першае, я з Пінска...» Считается, что статуя исполняет желания: надо только потереть изваянию нос. Нос у «пинчука» натерт до блеска. Можно подержать его и за руку — это тоже вроде бы дарит везение.

С общепитом, кстати, в Пинске все в порядке. Даже на пешеходной улице Ленина по минским меркам вообще не дорого — притом что порции действительно большие. Говорят, раньше морепродуктами кормили на кораблике-ресторане неподалеку от гостиницы «Припять». Кораблик на реке действительно стоит, но ресторан закрыт. Впрочем, рядом есть пельменная — не так экзотично, зато вкусно. Плюс в местных ресторанах то и дело проходят различные акции — например, не так давно ресторан «Бона Сфорца» по определенным дням предлагал посетителям за фиксированную (и вполне приемлемую) сумму винный «безлимит» (не знаю, предлагает ли сейчас). Стоило бы рассказать еще и про пинский рынок с местными разносолами, но это повод для отдельного материала. Если все вышеперечисленное для вас — не повод побывать в «столице Полесья», уж и не знаю, что вам еще надо!

Алина КОТ