Так і не змагла дакладна высветліць, хто аўтар гэтага вядомага выразу. Ці то Гётэ, ці то Флабэр — абодва пераасэнсоўвалі заходнеўрапейскі фальклор. Аднак менавіта такое высказванне прыходзіла ў галаву на працягу апошніх тыдняў. У канцы 2013 — пачатку 2014‑га давялося вандраваць на аўтобусе па некалькіх еўрапейскіх краінах. Але паколькі па Еўропе мы, хутчэй, «ляцелі», чым ехалі, то і ўражанні аказаліся вельмі рознымі. Што ў вачах адлюстравалася, калі перасякалі межы Польшчы, Германіі, Францыі, Італіі, Аўстрыі, Чэхіі і зноў жа Польшчы, — тое і ўзгадаю.
Ацаніць прыгажосць наваколля ў бліжэйшай на захад суседняй краіне не далі бясконцыя вялізныя шчыты ўздоўж дарогі. Як высветлілася, усталяваныя перш-наперш дзеля таго, каб у населеных пунктах менш былі чуваць гукі ад трасы. Але ж не толькі. Чаго глядзець на чужую прыватную ўласнасць, якая, да таго ж, абсалютна паўсюдна абнесена яшчэ і сеткай-агароджай? Так што ніякіх даляглядаў, ніякай перспектывы, ніякіх прывычных чорна-белых каровак за акном.
Больш за тое: ніякай магчымасці прывычным для нас чынам задаволіць натуральныя патрэбы. Усё трымай у сабе ажно да афіцыйнага прыпынку. А гэта — раз на 3,5–4 гадзіны. Звычайна пры запраўцы аўтобуса палівам ці ў спецыяльна адведзеным месцы, дзе ёсць невялічкія ўтульныя крама-бар-атэль ну і, вядома ж, прыбіральня пры іх. Адно наведванне «ўтульнага кутка» звычайна каштуе каля 0,5 еўра. Пры гэтым далёка не паўсюль у вышэйназваных краінах прыбіральні платныя. Прасачыць логіку, згодна з якой можна было б вызначыць, трэба рыхтаваць грошы ці не, ніяк не атрымалася. Але ні разу, нідзе, ні з‑за якіх падстаў нікога з нас не прымусілі доўга шукаць месца, каб адасобіцца. Пры гэтым і туалетная папера таксама ніколі не заканчвалася.
Кансерватыўны і строгі Берлін, на наведванне якога было адведзена менш за суткі, уразіў будаўніцтвам, якое вядзецца асабліва ва ўсходняй яго частцы. Камунікацыі выведзены вонкі, і таму горад на Шпрэе нагадвае будаўнічую пляцоўку, хоць і вельмі акуратную. Самы галоўны для былых савецкіх людзей сімвал — рэйхстаг — хоць і не закрыты для наведвання, але ўваход у яго абмежаваны і патрабуе папярэдняй замовы. Прачытаць тыя самыя надпісы, якія сведчаць пра перамогу нашых продкаў у Вялікай Айчыннай, нам не давялося. Наша руская па паходжанні экскурсавод, якая сваё бліскучае пачуццё гумару падтрымлівае за кошт стасункаў з былымі суайчыннікамі, адзначыла, што занатаваныя на камені выразы ўнутры будынка-сімвала далёка не заўсёды можна вымаўляць пры дзецях. Нашы продкі шчыра выказвалі эмоцыі — пісалі вобразна пра тое, што адчувалі.
Берлінскую сцяну мы пабачылі… пад коламі свайго аўтобуса. Ён некалькі разоў перасякаў выкладзеную брукам у асфальце сімвалічную паласу, якая некалі нажывую прарэзала горад і народ. Даволі нечакана было тут жа, на зліцці дзвюх частак Берліна, пабачыць вялізную адкрытую штучную снежную горку для катання.
Імя злога генія XX стагоддзя тут імкнуцца нават не казаць услых без падставы, а вось «жалезнага канцлера і хітрую лісу» Бісмарка ўспамінаюць з гонарам. Дарэчы, некалькі разоў экскурсавод падкрэсліла, што апошнім часам значна знізіліся прыбыткі жыхароў краіны «і кожны сёмы апынуўся за рысай беднасці». Праўда, у лічбах яна тую рысу так і не вызначыла, колькі мы яе ні пыталі. Пра парадоксы сацыяльнай медыцыны пры наяўнасці страхоўкі адазвалася адназначна: «Сацыяльна — гэта не значыць, што цябе будуць добра лячыць». Але ж запэўніла, што калі мясцоваму грамадзяніну Германіі без вызначанага месца жыхарства спатрэбіцца аперацыя на сэрцы, яе яму зробяць — пасля чаго вернуць на тую ж лаўку ў парку, дзе ён ляжаў дагэтуль.
Між іншым, тыя ж беспрацоўныя маюць права бясплатна наведваць музеі і выставачныя залы — каб павышаць свой культурны ўзровень і натхняцца высокім мастацтвам. Увогуле, у гэтай галіне ва ўсіх краінах Еўрасаюза яшчэ шмат розных бонусаў для моладзі, пажылых і інвалідаў. І ўсе гэтымі магчымасцямі карыстаюцца вельмі актыўна. Больш за тое — у вялікіх музеях, такіх, як Луўр, прадугледжана спецыяльнае невялікае памяшканне і столік, каб было зручна спавіваць дзіця. І таму зусім нікога не здзіўляе, калі маці з немаўляткам на руках ці ў вазку гуляе па выставачных залах.
Прынамсі, ёсць і такая акалічнасць. У былым палацы французскіх каралёў натоўп абавязкова вынесе вас да Джаконды і вы, вядома ж, паспрабуеце сфатаграфаваць сябе на фоне шэдэўра. Звярніце ўвагу таксама і на немаленькага памеру чорна-чырвоныя малюнкі з абодвух бакоў ад сусветна вядомай карціны. Яны заўважна папярэджваюць аб небяспецы магчымага крадзяжу: «Сачыце за сваімі сумкамі і кішэнямі, калі фатаграфуеце!». Відаць, маюць рацыю. У нас, на шчасце, абышлося без сумных інцыдэнтаў.
Дарэчы, распранацца ў Луўры зусім неабавязкова, а фатаграфаваць можна ўсё, што вам падабаецца. У іншых музеях, між тым, ёсць пэўныя абмежаванні. У галерэі д'Арсэ (Musee d'Orsay), дзе сабрана вялізная калекцыя твораў імпрэсіяністаў, фатаграфаваць забаронена ўвогуле, у іншых музеях — можна толькі без успышкі. Ідэаграфічнай інфармацыі паўсюль дастаткова — калі мовы не ведаеце, сачыце за малюнкамі на дзвярах.
Культуру вам прапануюць не толькі пабачыць, але і набыць — на любы густ і кошт. Крамы з мастацкімі альбомамі, сумкамі, кубкамі, алоўкамі, упрыгажэннямі і, безумоўна, магніцікамі ў асартыменце ёсць у кожнай установе. Такім чынам вы абавязкова спакусіцеся на Мону Лізу, якая будзе потым загадкава і з дакорам назіраць з халадзільніка за вашым харчаваннем.
Выбар дробязяў на падарункі эканом-класа прапануюць і маладыя цемнаскурыя хлопцы — на ўсіх распаўсюджаных турыстычных маршрутах, асабліва ў Францыі. Яны кідаюцца на дзверы аўтобуса, як на амбразуру, працягваючы да вас чорныя рукі з нанізанымі на дрот маленькімі Эйфелевымі вежамі і крычаць: «Братаны, халява за 5 еўра!» Памятаю, калісьці з такім жа энтузіязмам накідваліся на пасажыраў цягнікоў прадаўцы цацак у Жлобіне. Між тым, за вызначаную суму вам могуць прадаць і адну вежачку-бірульку, і дзесяць. Як пойдзе гандаль, дзе працэс важней за вынік.
Паколькі ў цэнтры вялізнага горада абмежаваны месцы для стаянкі аўтобусаў, хадзіць прыйшлося даволі многа, заўважаючы па дарозе не толькі гістарычныя славутасці, але і адметнасці звычайнага жыцця, у тым ліку тых, каго яшчэ гадоў 20 таму наўрад ці можна было назваць сапраўднымі французамі. Дык вось, шлях да Луўра праз грамадскі парк Цюільры (le jardіn des Tuіlerіes) практычна наводнены прадаўцамі ўсяго таго, што мільгаціць, ззяе, прываблівае, а потым выкідаецца як непатрэбнае. Для самых гаспадарлівых — хусткі ці капялюшыкі з адпаведнай сімволікай. (А як жа вы потым успомніце, што былі ў Парыжы, калі не кінеце позірк на сумніўнай якасці рэч?)
Продаж ідзе непасрэдна з зямлі. Памятаю, у пачатку 1990‑х так гандлявалі ў Гомелі салам і каўбасой жыхары Украіны, якія зараблялі на розніцы ў цэнах. Між тым, час ад часу, як і ў нас, іх там ганяюць паліцэйскія. Так што лёгкім жыццё новых французаў ніяк не назавеш.
А вось каталіцкае Раство ў Парыжы выклікала ў мяне вельмі супрацьлеглыя пачуцці. Але ж пра гэта раскажу асобна — у наступным матэрыяле.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.
Фота аўтара.
З мастацтвам па жыцці.
Баявое ўзаемадзеянне найвышэйшага ўзроўню.
«Дзесяцігоддзі школьнае харчаванне нашых дзяцей будавалася на аснове зборніка рэцэптур».