або Спалучэнне неспалучальнага
Калі захочаце сумясціць у сваім водпуску актыўны адпачынак, лянівае знаходжанне на пляжы з дзівосна чыстай марской вадой і ўзбагаціцца гістарычнымі ведамі — смела выбірайце для падарожжа Родас.
Гэта самы буйны і вядомы востраў Дадэканіса, ён размешчаны ў паўднёва-ўсходняй частцы Эгейскага мора, насупраць узбярэжжа Малой Азіі. Гэтае месца пачынае ўражваць яшчэ са шматкіламетровай вышыні: з ілюмінатара адкрываюцца віды на мноства невялікіх скалістых астраўкоў і каляровае, ад бірузы да ярка-цёмнай сіні, мора. Аэрапорт Родаса знаходзіцца проста на беразе, калі прызямляешся, захоплівае дух: самалёт садзіцца быццам у хвалі. Сам востраў складаецца з трох буйных гарадоў — Родас, Ялісас і Ліндас (буйныя яны, вядома, параўнальна, таму што ўся плошча вострава — 1398 кв. км,)
і больш дробных гарадкоў альбо вёсачак. Жывёльным сімвалам вострава з'яўляецца парачка аленяў Дама-Дама (яны сустракаюць гасцей у порце), раслінным — аліўкавае дрэва, а кветкавым — дзівосная кветка граната. Гэтыя сімвалы можна сустрэць усюды на вясковых дамах, посудзе, сувенірах.
Калі ахарактарызаваць востраў Родас у двух словах, то я сказала б, што гэта спалучэнне не спалучальнага, сукупнасць супярэчлівасцяў. Напэўна, гэта абумоўлена месцазнаходжаннем вострава і яго гісторыяй. Суседства з Малой Азіяй у розны час прыносіла Родасу і росквіт, і спусташэнне. У старажытнасці ён служыў своеасаблівым мостам паміж Усходам і Захадам. Востравам валодалі фінікійцы, эліны, персы, рымляне, сарацыны, генуэзцы, рыцары ордэна Іанітаў, туркі, італьянцы, таму там можна знайсці сляды розных народаў.
Амаль 400 гадоў востраў быў у складзе Асманскай імперыі. У 1912-м Родас захапіла Італія і кантралявала да 1943-га. А з 1945 года ён, як і ўсе Дадэканскія астравы, трапляе пад брытанскі пратэктарат, які завяршыўся ў 1948-м, калі Родас увайшоў у склад Грэцыі. Па дарозе ў Ліндас можна назіраць узлётна-пасадачную паласу, якая выкарыстоўвалася немцамі падчас Другой сусветнай вайны.
Калі гаварыць аб прыродзе, то тут яна цудоўная — спалучэнне гор і мораў. Родас — гэта самы сонечны востраў у Грэцыі (і адзін з самых папулярных у свеце), тут 300 дзён на год свеціць сонца. Дарэчы, згодна з міфалогіяй, востраў падняўся з марскіх глыбінь па волі Зеўса ў дар богу Сонца Геліясу. Востраў абмываюць адразу два моры: з захаду — Эгейскае, з усходу — Міжземнае, у самай паўднёвай яго частцы, на мысе Прасанісі, яны сустракаюцца, таму гэта месца называюць «пацалунак» двух мораў.
Супярэчнасць тут нават і ў іх. Міжземнае — крыштальна чыстае, можа параўнацца толькі з Чырвоным. Падводны свет тут можна вывучыць і без дайвінгавых прыстасаванняў. Гэтае мора спакойнае, яго пляжы ў асноўным галечныя і бязлюдныя. Эгейскае ж — рай для кантсерфераў. Сюды з'язджаюцца як прафесіяналы, так і спартсмены-пачаткоўцы. Неба над ім заўсёды ў парашуціках. На пляжах тут белы пясок, а вада бірузовага колеру, як на самых удалых фотаздымках Мальдыўскіх астравоў. Нічога лепшага за гэта я не бачыла! Яно вельмі хвалістае і вельмі цёплае...
Аліўкі — не масліны?
Уся раўнінная частка Родаса занята аліўкавымі і апельсінавымі плантацыямі. Алівы ў Родасе — гэта больш, чым расліна: гэта і традыцыі, і лад жыцця, і спосаб заробку, гэта іх дзецішча. Мясцовыя могуць распавядаць пра гэтыя дрэвы гадзінамі. Каб вырасціць аліву і атрымаць з яе першыя плады, неабходна не менш за 30 гадоў. У вёсцы Архангелас нам паказалі маленькі завод і распавялі ўсё аб вытворчасці алею. Да наведвання Родаса, я ведала толькі тое, што ён карысны, а купляць яго трэба толькі першага халоднага адціскання («Extra Vіrgіn»). Цяпер жа ў мінскіх супермаркетах я буду шукаць алей зроблены менавіта з першага ўраджаю алівак, сабраных у лістападзе (ён самы карысны), і пажадана родаскай вытворчасці, таму што там мяне пераканалі, што на іх востраве нават няма абсталявання для вытворчасці алею гарачага адціскання. З макухі алівак вырабляюць касметычныя сродкі. Першае, што кажа экскурсавод нашым турыстам і ўводзіць большасць з іх у шок, гэта што масліны і аліўкі — адно і тое ж. Чорныя ці цёмна-сінія аліўкі проста больш саспелыя, чым зялёныя.
Калі казаць пра цэны на алей, то яны прама скажу, не маленькія: літровая бутэлька каштуе ад 5 да 10 еўра. Кавалачак жа аліўкавага мыла для цела абыдзецца ў 6 еўра, а для рук — ад 1 да 3 еўра. Касметычныя сродкі для валасоў і цела яшчэ даражэйшыя — ад 5 да 50 еўра.
Таксама шмат на Родасе садавіны, асабліва апельсінаў. Мясцовыя жыхары ядуць толькі першы ўраджай, сабраны ўвосень, астатнія ж апельсіны яны лічаць не прыдатнымі для ўжывання і адпраўляюць іх на экспарт. Паўсюль растуць таксама персікі, гранаты, інжыр. У горнай мясцовасці вырошчваюць агародніну, кавуны і дыні.
У адказе за сябе
Аб'ехаць увесь востраў на аўтамабілі можна за адзін дзень. Машыны на пракат здаюцца ў кожным гатэлі, якіх тут шмат: востраў арыентаваны на турызм. Усе машынкі тут маленькія па памеры (таму што вузкія дарогі) і па аб'ёме рухавіка, бо, як і ва ўсёй Еўропе, тут досыць дарагі бензін. Цікава, што для пракату аўтамабіля ў Родасе неабходны не толькі правы, але яшчэ і стаж ваджэння не менш за паўтара года. Пры іх адсутнасці можна ўзяць скутар, для гэтага не патрабуецца нічога, акрамя грошай. Што тычыцца грамадскага транспарту, то па ўсім востраве ходзяць аўтобусы, праезд у іх даражэйшы за наш у тры-чатыры разы.
Па прыездзе ў Родас мяне насцярожыла перасцярога гатэльнага гіда «тут лепш не хварэць!», нават праверыла сваю страхоўку, ці ў парадку. Аказалася, што мясцовыя медыцынскія ўстановы могуць аказаць толькі дапамогу, якая не патрабуе хірургічнага ўмяшання, таму што ў Родасе няма дастаткова кваліфікаваных лекараў і неабходнага абсталявання. У экстранных выпадках хворых адпраўляюць у Афіны.
І ўвогуле, усё, што датычыцца асабістай бяспекі грамадзян — яна ляжыць толькі на іх уласных плячах. На востраве няма паняцця штрафаў, ДАІ і паліцыі. Дакладней, дзесьці гэтыя службы ёсць, працуюць, але ніхто іх не бачыць. Самі астравіцяне кажуць, што выдатна разумеюць — бяспека толькі ў іх уласных руках, таму імкнуцца выконваць правілы.
Цукровы горад
Сам горад Родас, як і ўвесь востраў, спалучае ў сабе сучаснасць і старажытнасць. Частка горада складзена ў каменныя сцены крэпасці, унутры яе знаходзіцца неверагодная колькасць крам. У гэтага месца, як ва ўсёй Грэцыі, вельмі багатая гісторыя, так што забавы тут можна сумяшчаць з адукацыяй. Стары горад, дарэчы, не ператварыўся ў музей, нягледзячы на тое, што класіфікуецца як месца сусветнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА: у тых жа паселішчах, дзе жылі рыцары, сёння жывуць сучасныя грэкі. А ўжо за межамі каменных сцен размешчаны шыкоўныя буцікі сусветнавядомых брэндаў. Дарэчы, кажуць, што рэдкія лэдзі вяртаюцца з Грэцыі без норкавага футра, але Родас для такога прыемнага шопінгу не прыдатны, на востраве не гадуюць норак і не прывозяць іх з мацерыковай часткі краіны, таму футры там толькі кітайскай вытворчасці.
Вернемся да гарадоў. Падобнае спалучэнне мінулага і сучаснасці мы назіралі і ў Ліндасе. У гэтым горадзе захавалася вялікая частка Акропаля, а ля яго падножжа размясціўся пляж з фешэнебельнымі гатэлямі. Гэта стварае адчуванне, што загараеш недзе ў Старажытнай Грэцыі, гэткая родаская машына часу.
Ліндас наогул асаблівае месца, гэта складана ўявіць, але ўсе дамы там, уключаючы гатэлі, выключна белага колеру, з узвышша ён нагадвае кубікі цукру.
Смак
Адзінае, што не ўразіла мяне на Родасе — гэта мясцовая кухня, яна прадстаўлена тыповай еўрапейскай ежай. Нацыянальнай стравай з'яўляецца мусака — гэта запяканка ў гаршках з бульбы, баклажанаў, мяса і памідораў. Прысмакі ж больш падобныя да ўсходніх — гэта пахлава, казінакі і мёд.
А вось алкаголь на Родасе добры. У самай высакагорнай вёсцы вострава — Эмбоне, не першую сотню гадоў квітнее сямейная вытворчасць віна і 70-градуснай грэчэскай самагонкі «сума». Віны там цудоўныя, ад сухіх да дэсэртных, ніхто з турыстаў не ад'язджае адтуль з пустымі рукамі.
Вера побач
Што тычыцца веравызнання, то пераважная частка мясцовага насельніцтва — гэта праваслаўныя хрысціяне. На невялікім востраве размясцілася велізарная колькасць храмаў. Усе яны маленькія і ўтульныя, без празмернасцяў і раскошы. У мяне была магчымасць наведаць цэрквы ў гонар Святой Цамбікі і Святога Панцеляймона. Паводле падання, Цамбіка дапамагае людзям, якія не могуць мець дзяцей. Дакрануцца да цудатворнага абраза прыязджаюць жанчыны з усяго свету, у знак павагі і мальбы некаторыя з іх праходзяць каля 800 прыступак на каленях і даюць зарок назваць сваіх дзяцей у гонар святой — Цамбіка або Цамбік.
У царкве Святога Панцеляймона можна дакрануцца да цудатворнага абраза і прыкласціся да мошчаў святога, а таксама паставіць свечкі (ва ўсіх храмах яны бясплатныя).
На Родасе існуе спецыфічная працэдура пахавання людзей, трохі незразумелая для нас. Паколькі гэта востраў і існуе праблема з зямлёй, чалавека хаваюць на могілках толькі на 4 гады, якія аплочваюцца сваякамі. Далей, калі сям'я заможная і можа плаціць (а падатак з кожным годам павялічваецца), памерлы застаецца ў зямлі. Калі ў родных няма грошай, то астанкі дастаюць, складаюць у спецыяльную скрынку і замуроўваюць у сцяну на тых жа могілках. Крэматорыя на Родасе няма, таму, каб крэміраваць цела, яго неабходна весці ў Афіны.
Жыць у «кайф»
Напрыканцы свайго адпачынку ў Родасе я наведала горныя вёскі і, мусіць, гэта ўразіла мяне больш за ўсё і дало зразумець, хто яны — родаскія грэкі. Чаму менавіта родаскія? Таму што паўстала адчуванне, што іх востраў — гэта асобная ад Грэцыі дзяржава. Безумоўна, на іх адбіліся эканамічныя праблемы краіны і ўвесь крызіс. Але яны не гавораць пра палітыку, не скардзяцца, не лічаць грошы — яны проста жывуць. Жывуць у сваё задавальненне, працуюць таксама ў задавальненне, абавязкова перарываючыся пры гэтым на сіесту. Мабыць, таму і жывуць дастаткова доўга. Сярэдняя працягласць жыцця ў мужчын складае каля 75-ці гадоў, у жанчын — каля 85-ці. Грэкі з Родаса ў меру эмацыянальныя, разважлівыя і ўсмешлівыя, яны стварылі месца, куды хочацца прыязджаць, а ад'язджаючы — вяртацца.
Кожнае падарожжа — гэта маленькае жыццё. Пражывайце іх ярка, яны неабходныя кожнаму, адкрывайце свет і сябе. Як казаў Тэадор Драйзер: «Калі не казаць пра каханне, больш за ўсё радасці і суцяшэння прыносяць нам падарожжы. У простым выразе «я з'язджаю» крыецца цэлы свет пачуццяў, якія не маюць выхаду».
Дар'я Лабажэвіч
З мастацтвам па жыцці.
Баявое ўзаемадзеянне найвышэйшага ўзроўню.
«Дзесяцігоддзі школьнае харчаванне нашых дзяцей будавалася на аснове зборніка рэцэптур».